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sábado, 28 de diciembre de 2019
CAMBIO CLIMÁTICO : HIELO .- NATIONAL GEOGRAPHIC .- Groenlandia vuelve a tener el clima de la época de los vikingos
Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., Groenlandia, país que que pertenece a Dinamarca y colinda con el Polo Norte; y pierde aceleradamente miles de kilómetros"Su población, aislada y dependiente del
exterior, sueña con prados más verdes, y con el petróleo, accesible bajo
un mar libre de hielo. Mira las fotografías de James Balog...)
NATIONAL GEOGRAPHIC.- narra : ".......La maduración temprana de unos nabos en una mañana de
verano es un detalle menor; pero en un país donde alrededor del 80 % de
la tierra permanece sepultada bajo un manto de hielo de hasta 3,5
kilómetros de grosor y donde hay gente que nunca ha tocado un árbol, es
un detalle importante. Groenlandia se está calentando el doble de rápido
que la mayor parte del mundo. Los datos de satélite revelan que su
vasto casquete de hielo, que concentra casi el 7 % del agua dulce del
mundo, está perdiendo unos 200 kilómetros cúbicos al año. La fusión del
hielo acelera el calentamiento, ya que la tierra y el mar que quedan
expuestos absorben la luz solar que antes el hielo reflejaba al espacio.
Si todo el hielo de Groenlandia se derrite en los próximos siglos, el
nivel del mar aumentará más de siete metros, inundando las costas de
todo el planeta..."
Su población, aislada y dependiente del
exterior, sueña con prados más verdes, y con el petróleo, accesible bajo
un mar libre de hielo. Mira las fotografías de James Balog.
Restos de polvo venido de lejos
En el fondo de un cañón de hielo,
manchas de crioconita (un polvo fino y negruzco que el viento transporta
y dispersa por el hielo) ensucian los bordes de las grietas, formadas
cuando la afluencia masiva de agua de fusión resquebraja el hielo y
luego se congela.
James Balog
Pozo creado por el agua de fusión
Para documentar los cambios en el
casquete de hielo, Michael Brown desciende hasta un molino, un pozo
vertical o sumidero creado por la fuerza del agua de fusión.
James Balog
Antiguo lecho lacustre
Esta imagen, tomada a unos 150 metros
de altura sobre la superficie del manto de hielo de Groenlandia,
muestra el antiguo lecho de un lago de fusión de 1,6 kilómetros de ancho
y la oscura garganta ovalada de un pozo gigantesco, o molino, que de
repente se tragó hasta la última gota.
James Balog
Descenso en rápel
Desde una cima helada, Brooks Fisher,
miembro del equipo del Extreme Ice Survey, comienza a descender en
rápel por una cañón esculpido por el agua de fusión, que fluye hasta la
base del casquete de hielo abriéndose paso a través de los molinos.
James Balog
Sumidero de agua de fusión
El agua de fusión procedente de la
superficie del casquete de hielo se precipita a varios cientos de metros
de profundidad en la oscuridad de un molino.
James Balog
Un cañón en mitad de la nada
En el vasto manto de hielo de
Groenlandia, Brown inspecciona un serpenteante cañón que nace en un lago
de fusión y conduce a un campo de grietas.
James Balog
La fuerza del agua de fusión
El agua de fusión ha abierto un cañón de 45 metros de profundidad.
James Balog
Zona de drenaje
Un ayudante de campo desciende en
rápel por una grieta. A veces, el fondo de una grieta se abre en un pozo
vertical, o molino, a través del cual un lago superficial puede drenar.
James Balog
Partículas lejanas
Las manchas negras mezcladas con
hielo y agua de fusión, son crioconita, fango formado por partículas
procedentes de lejanos desiertos, incendios, motores diésel y centrales
térmicas. La crioconita reduce el albedo del hielo, su reflectividad, lo
que aumenta la absorción del calor solar.
James Balog
Burbujas de aire atrapado en el hielo
En un agujero abierto por la
crioconita, el aire sepultado en el hielo y el gas generado por
bacterias y algas subieron en burbujas a la superficie, donde quedaron
atrapados por una helada nocturna.
James Balog
Agua de fusión estival
El agua de fusión estival se acumula en un lago.
James Balog
Canal cubierto de nieve
Al cabo de unos días, el agua se ha
escurrido por un canal cubierto de nieve después de que se abriera un
molino debajo del hielo.
James Balog
Puntos calientes de la pérdida de hielo
Remando por un lago de agua de
fusión, el autor Mark Jenkins pasa sobre un molino de 29 metros de
profundidad. A medida que avance la fusión, lo más probable es que la
crioconita dispersa sobre el hielo circundante se concentre en una
mancha más oscura, que será otro «punto caliente» para la pérdida de
hielo.
James Balog
Groenlandia vuelve a tener el clima de la época de los vikingos
Ligeramente al norte y al oeste del tormentoso extremo meridional
de Groenlandia, en una abrupta ladera sobre un fiordo sembrado de
icebergs que fue explorado por primera vez por Erik el Rojo hace más de
mil años, prosperan plantas de ruibarbo y otras rarezas hortícolas, un
pulcro césped y unos cuantos árboles (píceas, álamos, abetos y sauces).
Todas estas especies crecen en el jardín de la casa de Kenneth Høegh, en
Qaqortoq, un pueblo situado a 60° 43’ de latitud norte, unos 650
kilómetros al sur del círculo polar Ártico. «Anoche heló», dice Høegh
una cálida mañana de julio en la que recorremos su jardín inspeccionando
las plantas, mientras los mosquitos nos inspeccionan a nosotros. El puerto de Qaqortoq resplandece a nuestros pies con un brillo azul zafiro.
Un iceberg del tamaño de un autobús flota a pocos metros del muelle.
Casas pintadas de vivos colores, construidas con madera importada de
Europa, motean las colinas de granito que se yerguen como un anfiteatro
sobre el puerto.Høegh, un hombre corpulento de pelo rojizo y barba rala
(que bien podría interpretar el papel de vikingo en una película), es
agrónomo y fue asesor del ministro de agricultura de Groenlandia. Su
familia vive en Qaqortoq desde hace más de 200 años. En una esquina del
jardín, Høegh se arrodilla y mira por debajo de un plástico que protege
los nabos que plantó el mes pasado.
«¡Vaya! ¡Increíble!», exclama con una sonrisa. Las hojas
están verdes y sanas. «Hacía tres o cuatro semanas que no venía a
verlos. Este año no he regado el huerto. Sólo la lluvia y la nieve
fundida. Es asombroso. Podemos recoger los nabos ahora mismo, sin
problemas.»
La maduración temprana de unos nabos en una mañana de
verano es un detalle menor; pero en un país donde alrededor del 80 % de
la tierra permanece sepultada bajo un manto de hielo de hasta 3,5
kilómetros de grosor y donde hay gente que nunca ha tocado un árbol, es
un detalle importante. Groenlandia se está calentando el doble de rápido
que la mayor parte del mundo. Los datos de satélite revelan que su
vasto casquete de hielo, que concentra casi el 7 % del agua dulce del
mundo, está perdiendo unos 200 kilómetros cúbicos al año. La fusión del
hielo acelera el calentamiento, ya que la tierra y el mar que quedan
expuestos absorben la luz solar que antes el hielo reflejaba al espacio.
Si todo el hielo de Groenlandia se derrite en los próximos siglos, el
nivel del mar aumentará más de siete metros, inundando las costas de
todo el planeta.
Sin embargo, en la
propia Groenlandia, el cambio climático suscita a menudo más esperanzas
que temores. De momento, este territorio autónomo de Dinamarca depende
aún en gran medida de su antigua metrópoli colonial. Todos los años Dinamarca inyecta 456 millones de euros a la anémica economía de Groenlandia, más de 8.000 euros por habitante.
Pero la fusión del Ártico promete abrir el acceso al petróleo, el gas y
otros recursos minerales que podrían dar a la isla la independencia
económica y política que su población anhela. Se calcula que en aguas
litorales de Groenlandia hay tanto petróleo como en los yacimientos del
mar del Norte. Un clima más cálido supondría además una temporada
productiva más larga para el medio centenar de granjas groenlandesas y,
en consecuencia, una menor dependencia de los alimentos importados. A
veces parece como si Groenlandia estuviera conteniendo la respiración
para ver si es verdad que se está «volviendo verde», como
regularmente anuncia la prensa internacional.
La primera experiencia de Groenlandia con algo parecido a
las campañas de prensa se produjo hace un milenio, después de que Erik
el Rojo llegara procedente de Islandia con un pequeño grupo de
escandinavos, también conocidos como vikingos. Erik era un prófugo de la
justicia porque había matado a un hombre que se negó a devolverle unos
armazones de cama que le había prestado. En el año 982 desembarcó en un
fiordo cercano al actual Qaqortoq y luego regresó a Islandia para
anunciar el descubrimiento de una nueva tierra a la que, según la Saga
de Erik el Rojo, «llamó Groenlandia [Grønland, «tierra verde»] porque
pensó que la gente se sentiría atraída por ella si tenía un nombre
favorable».
La maniobra publicitaria de Erik funcionó y, con el
tiempo, unos 4.000 colonos escandinavos se establecieron en Groenlandia.
A pesar de su reputación de ferocidad, los vikingos eran básicamente
agricultores que de vez en cuando practicaban el pillaje, el saqueo y el
descubrimiento de nuevas tierras como actividades secundarias. A
orillas de los resguardados fiordos del sur y el oeste de Groenlandia,
se dedicaron a criar ovejas y algunas vacas, lo mismo que hacen hoy los
granjeros groenlandeses a lo largo de los mismos fiordos. Construyeron
iglesias y cientos de granjas, y comerciaron con pieles de foca y
marfil de morsa a cambio de la madera y el hierro de Europa. Leif, hijo
de Erik, partió de una granja situada a unos 55 kilómetros al nordeste
de Qaqortoq y descubrió América del Norte en torno al año 1000. Los
asentamientos vikingos de Groenlandia se mantuvieron durante más de
cuatro siglos. Después desaparecieron de forma abrupta.
La desaparición de aquellos granjeros curtidos, que además
eran buenos navegantes, ofrece un ejemplo inquietante de las amenazas
que puede plantear el cambio climático incluso para las culturas mejor
preparadas. Los vikingos se establecieron en Groenlandia en un período
excepcionalmente cálido, durante el cual en Europa se expandió la
agricultura y se construyeron grandes catedrales. Pero hacia 1300,
Groenlandia se volvió mucho más fría, y la vida empezó a ser cada vez
más difícil. Mientras esto sucedía, a los inuit, que habían llegado
desde el norte de Canadá, avanzando hacia el sur a lo largo de la costa
occidental de Groenlandia del mismo modo que los vikingos habían
avanzado hacia el norte, les fue mucho mejor. (La mayoría de los
groenlandeses actuales son descendientes de los inuit y de
misioneros y colonos daneses llegados en el siglo XVIII.) Los inuit
traían consigo trineos tirados por perros, kayaks y otros instrumentos
esenciales para cazar y pescar en el Ártico. Algunos investigadores han
sostenido que los colonos vikingos fracasaron por su nefasta fidelidad a
las viejas costumbres escandinavas, que los llevaban a depender de
animales domésticos importados en lugar de explotar los recursos
locales.
Pero indicios arqueológicos más recientes sugieren que
también los vikingos estaban bien adaptados a su nuevo hogar. Thomas
McGovern, antropólogo del Hunter College de Manhattan, dice que
anualmente organizaban cacerías comunitarias de focas, sobre todo cuando
el clima se tornó más frío y los animales domésticos empezaron a morir.
Por desgracia, también las focas sucumbieron. «La foca común adulta
resiste los veranos fríos, pero las crías, no», apunta McGovern. Es
posible que los vikingos tuvieran que llevar sus partidas de caza más
lejos de la orilla en busca de otras especies de foca, en aguas que se
estaban volviendo cada vez más tormentosas.
«Sabemos que los
vikingos tenían un sistema social complejo que requería mucho trabajo
comunitario; sin embargo, uno de sus principales puntos débiles era
que la mayoría de los adultos estaban obligados a salir a cazar focas
–explica el antropólogo–. Un factor que pudo precipitar el fin de los
vikingos en Groenlandia fue quizá la catastrófica pérdida de vidas a
causa de una gran tempestad.» Los inuit eran tal vez menos vulnerables
porque solían cazar en grupos pequeños. «La historia es más complicada
de lo que pensábamos –advierte McGovern–. Antes nos contaban que los
tontos de los vikingos se habían instalado en el norte, lo habían hecho
todo mal y habían muerto. La versión moderna es algo más inquietante,
pues indica que en realidad estaban bien adaptados, bien organizados y
hacían las cosas correctamente, pero aun así desaparecieron.»
El
último acontecimiento histórico documentado de la vida de los vikingos
en Groenlandia no fue una tormenta perfecta, ni una hambruna ni un éxodo
a Europa. Fue una boda celebrada en una iglesia junto a la cabecera del
fiordo Hvalsey, a 15 kilómetros al nordeste de Qaqortoq. Gran parte de
la iglesia sigue en pie, sobre una ladera cubierta de hierba a la sombra
de una cumbre de granito.
Una mañana del verano pasado, un jirón de niebla se
demoraba en lo alto de la cara oriental de la montaña como un estandarte
de gasa. Las delicadas flores violáceas del tomillo cubrían el suelo
frente a la iglesia construida hace 800 años, que hoy tiene el cielo por
único techo. Entre los muros de piedra, la hierba y los excrementos de
oveja cubren el terreno irregular donde, el 14 de septiembre de 1408,
Thorstein Olafsson contrajo matrimonio con Sigrid Bjørnsdottir. Una
carta enviada de Groenlandia a Islandia en 1424 menciona la boda, pero
no alude a ningún conflicto, epidemia o desastre inminente. Nunca más se
tuvo noticia de los asentamientos vikingos.
Los groenlandeses de
hoy, los 56.000 que pueblan la isla, aún viven en la franja rocosa que
hay entre el hielo y el mar, concentrados en un puñado de pueblos de la
costa occidental. Los glaciares y un litoral profundamente tallado por
los fiordos hacen imposible la construcción de carreteras entre los
pueblos. La gente se desplaza en barco, helicóptero, avioneta o, en
invierno, en trineo. Más de la cuarta parte (unos 15.000) vive en Nuuk,
la capital, unos 480 kilómetros al norte de Qaqortoq en línea recta.
Si
mezclas en una coctelera una parte de lo que sería un pintoresco pueblo
groenlandés, con su fiordo y su espléndido paisaje de montañas al
fondo, con cuatro partes de monótonos bloques de viviendas de estilo
soviético, y añades dos semáforos, atascos de tráfico y un campo de golf
de nueve hoyos, obtendrás la ciudad de Nuuk. Los deteriorados bloques
de pisos son el legado de un programa de modernización aplicado en las
décadas de 1950 y 1960, cuando el gobierno danés trasladó a la población
de las pequeñas comunidades tradicionales a unas pocas ciudades
grandes. El propósito era mejorar el acceso a la enseñanza y la sanidad,
reducir costes y proporcionar mano de obra a las plantas procesadoras
de bacalao, que florecieron a principios de los años sesenta pero desde
entonces están en decadencia. Quizá la política dio resultados
positivos, pero también dio pie a una serie de problemas sociales
(alcoholismo, familias desestructuradas y suicidios) que aún azotan
Groenlandia.
Pero esta mañana, el primer día de verano de 2009, el
ambiente en Nuuk es de júbilo: Groenlandia celebra el comienzo de una
nueva era. En noviembre de 2008 sus ciudadanos votaron por aplastante
mayoría una mayor autonomía de Dinamarca, que gobierna la isla desde el
año 1721. El cambio se hará oficial esta mañana en una ceremonia en el
puerto de Nuuk, el corazón de la antigua ciudad colonial. La reina
Margarita II de Dinamarca reconocerá formalmente la nueva relación entre
su país y Kalaallit Nunaat, como llaman los groenlandeses a su patria.
Per
Rosing, un inuit de 58 años, de modales corteses, delgado y con el pelo
gris recogido en una coleta, es el director del Coro Nacional de
Groenlandia. «Me siento completamente feliz», afirma, llevándose la mano
al corazón mientras nos dirigimos al puerto a través de una multitud,
por unas calles todavía húmedas por la lluvia gélida y la nieve de la
noche anterior. Un río de gente sale del Bloque P, el mayor bloque de
viviendas de Nuuk, que por sí solo aloja al 1 % de la población de
Groenlandia. Uno de sus muros, de hormigón y sin ventanas, se ha
convertido en marco para una obra de arte de un optimismo desafiante:
una bandera groenlandesa roja y blanca de cuatro pisos de altura. La
cosió una artista local a partir de cientos de trozos de tela.
A
las 7.30 la gente está apiñada en el muelle. También hay curiosos en los
tejados de las viejas casas de madera alrededor del puerto, y unos
pocos contemplan la escena desde sus kayaks. La ceremonia comienza con
el himno de Groenlandia, Nunarput Utoqqarsuanngoravit («¡Oh, patria
ancestral!»). Al frente del coro, Rosing se vuelve hacia el público y
con un gesto invita a los presentes a sumarse a la interpretación. Desde
hoy, el kalaallisut, un dialecto inuit, es el idioma oficial de
Groenlandia, en sustitución del danés.
Luego, poco después de las ocho de la mañana, la reina de
Dinamarca, ataviada con el traje tradicional de las mujeres casadas
inuit (botas rojas de cuero de foca altas hasta los muslos, llamadas
kamiks, un chal adornado con cuentas y pantalones cortos de piel de
foca), hace entrega del nuevo estatuto de autonomía a Josef Tuusi
Motzfeldt, el presidente del Parlamento de Groenlandia. La multitud
aplaude, y en una colina sobre el puerto se dispara una salva, que llega
hasta nosotros como una inyección de adrenalina.
Con el nuevo
estatuto, Dinamarca todavía decide la política exterior de Groenlandia;
las subvenciones anuales también siguen adelante. Pero ahora Groenlandia
ejerce mayor control sobre sus asuntos internos, y en particular, sobre
sus inmensos recursos minerales. Sin ellos, no habría la menor
posibilidad de alcanzar algún día la independencia económica. En la
actualidad la pesca representa más del 80 % de los ingresos por
exportaciones, con los camarones y el halibut como principales pilares
de la economía. Mientras que los stocks de halibut se mantienen, la
población de camarones ha caído en picado. Royal Greenland, la compañía
pesquera estatal, está perdiendo dinero a espuertas.
Las razones
del declive del camarón, conocido aquí como «oro rosa», no están claras.
Søren Rysgaard, director del Centro de Investigación Climática de
Groenlandia, advierte que el clima de la isla, además de calentarse, se
está volviendo más impredecible. El aumento de la temperatura del mar
puede haber alterado la sincronización entre la eclosión de las larvas
de camarones y la proliferación del fitoplancton del que se alimentan;
pero nadie lo sabe con seguridad. Los pescadores esperan que con el
calentamiento del mar vuelva el bacalao. Pero tras una leve
recuperación, la población ha vuelto a descender.
«El estilo de
vida tradicional en Groenlandia se basaba en la estabilidad», dice
Rysgaard. Aparte del sur, azotado siempre por las borrascas del
Atlántico, el clima de la isla, aunque extremadamente frío, nunca
deparaba sorpresas. El vasto manto de hielo, con su correspondiente masa
de aire frío y denso, imponía la estabilidad en la mayor parte del
territorio. «En invierno podíamos cazar o pescar con los trineos sobre
el hielo marino. En verano cazábamos con los kayaks. Ahora la
inestabilidad típica del sur de Groenlandia se está desplazando también
al norte.»
Johannes Mathæussen, un inuit de 47 años que se dedica a la
pesca del halibut, ha sido testigo directo de esos cambios. Vive en
Ilulissat (palabra groenlandesa que significa «icebergs»), una localidad
de 4.500 habitantes y casi el mismo número de perros de trineo situada
300 kilómetros al norte del círculo polar Ártico. Un día de finales de
junio, en que el cielo estaba muy encapotado, zarpamos del puerto de
Ilulissat a bordo de la barca de 4,50 metros de eslora de Mathæussen, la
embarcación típica de los pescadores de halibut de la zona. Pasamos con
el motor en marcha junto a un gran buque arrastrero dedicado a la pesca
de camarones. La pesca estival todavía es buena para ellos, pero el
invierno empieza a plantearles problemas.
«Hace 20 años, en
invierno, podíamos ir en coche a la isla Disko conduciendo sobre el
hielo –recuerda Mathæussen, apuntando con el dedo una isla grande a unos
15 kilómetros de la costa–. En 10 de los últimos 12 años la bahía no se
ha congelado en invierno.» Cuando la bahía se congelaba, Mathæussen y
otros pescadores preparaban los trineos y se iban a pescar sobre el
hielo, unos 15 kilómetros fiordo arriba. «Pasaba allí un día y una noche
y volvía con entre 100 y 250 kilos de halibut en el trineo. Ahora la
pesca invernal en el fiordo es peligrosa si llevas mucha carga; el hielo
es demasiado delgado.»
Mathæussen dirige el barco hacia un cañón
abierto en el hielo que se desplaza imperceptiblemente hacia el mar. Los
icebergs más altos se yerguen 60 metros por encima de nosotros y rozan
el fondo del mar, 180 metros más abajo. Cada uno tiene su propia
topografía de colinas, acantilados, cavernas y arroyos de bordes blancos
y pulidos por los torrentes de agua de fusión. Todo ese hielo procede
del Jakobshavn Isbræ, también llamado Sermeq Kujalleq, o «glaciar del
sur», que drena el 7 % del casquete de hielo de Groenlandia y envía más
icebergs al mar que cualquier otro glaciar del hemisferio Norte. (El
iceberg que hundió el Titanic probablemente tenía allí su origen.) En
los últimos diez años, el Sermeq Kujalleq ha retrocedido más de 15
kilómetros fiordo arriba, y ahora es la principal atracción turística de
Groenlandia: 19.375 personas lo visitaron en 2008 para ver el
calentamiento del planeta en acción. Aun así, el turismo ocupa un
segundo lugar, muy por detrás de la pesca; la temporada es breve, hay
pocas plazas hoteleras y el viaje es caro.
Los cimientos de la futura economía de Groenlandia se
encuentran más allá de la isla Disko, casi en el horizonte del
espectacular caladero de Mathæussen: allí es donde está el petróleo.
Actualmente, el mar frente al tramo central de la costa occidental suele
mantenerse libre de hielo durante casi la mitad del año, un mes más que
hace 25 años. Ante la mayor facilidad para trabajar en aguas de
Groenlandia, ExxonMobil, Chevron y otras compañías petroleras han
adquirido licencias de exploración. La compañía escocesa Cairn Energy
tiene previsto perforar este año sus primeros pozos de exploración.
«Hemos
expedido 13 licencias que cubren 130.000 kilómetros cuadrados frente a
la costa oeste, una extensión que triplica el tamaño de Dinamarca
continental –me dice Jørn Skov Nielsen, director de la Oficina de
Minerales y Petróleo de Groenlandia, una lluviosa tarde en un centro de
conferencias de Nuuk–. Con suerte, quizá podamos empezar a producir
dentro de diez años. Tenemos unas previsiones impresionantes para el
noroeste y el nordeste de Groenlandia: 50.000 millones de barriles de
petróleo y gas.» Con el precio del crudo a más de 80 dólares el barril,
esas reservas valdrían más de cuatro billones de dólares, una riqueza
inesperada que podría financiar la independencia del país.
Para
algunos groenlandeses el negocio sería fáustico. Sofie Petersen, la
obispo luterana, tiene un despacho con vistas al puerto en una de las
pocas casas antiguas de madera que aún se conservan en Nuuk. En lo alto
de la colina se yergue la estatua de Hans Egede, un misionero luterano
que llegó en 1721 en busca de supervivientes de los antiguos
asentamientos vikingos. No los encontró, pero fundó Nuuk, Godthåb para
los daneses, y puso en marcha la colonización danesa de Groenlandia y
la conversión de su población al cristianismo. Como casi todos los
groenlandeses, Sofie tiene nombre danés, pero es una inuit.
«Creo
que el petróleo perjudicará nuestro estilo de vida –afirma–. Claro que
todos necesitamos dinero, pero, ¿a costa de vender nuestra alma? ¿Qué
pasará si todos nos hacemos millonarios pero no podemos legar
Groenlandia a nuestros nietos tal como la conocemos? Yo prefiero tener
poco dinero y dejar esta tierra en herencia a nuestros nietos.»
«El petróleo plantea un gran dilema, porque los pueblos del
Ártico son los más expuestos al cambio climático», dice Kuupik Kleist,
el nuevo y popular primer ministro de Groenlandia. Apodado a veces «el
Leonard Cohen de Groenlandia» (ha grabado varios discos), Kleist, de 52
años, tiene aspecto de intelectual. La ironía de que su país se
convierta en un gran productor de la sustancia que está contribuyendo a
derretir su casquete de hielo no se le escapa.
«Necesitamos una
economía más fuerte –asegura–, y tenemos que aprovechar las
oportunidades que el petróleo nos pueda brindar. Los ecologistas de todo
el mundo nos aconsejan que no explotemos las reservas petrolíferas;
pero en estos momentos los ingresos de la pesca están en pleno descenso,
y no tenemos otro recurso tan prometedor como el petróleo.»
En
realidad hay otro recurso con un potencial enorme, pero plantea
problemas similares. La compañía australiana Greenland Minerals &
Energy Ltd. ha descubierto lo que podría ser el mayor yacimiento de
tierras raras del mundo en una meseta sobre la localidad de Narsaq, en
el sur de Groenlandia. Las tierras raras son básicas para una amplia
variedad de tecnologías verdes (baterías de automóviles híbridos,
bombillas de bajo consumo y turbinas eólicas), y actualmente China
controla más del 95 % de la oferta mundial.
La explotación del
yacimiento de Narsaq supondría un desplazamiento de los mercados
mundiales y la transformación de la economía groenlandesa. John Mair,
director ejecutivo de Greenland Minerals & Energy, dice que las
reservas de Narsaq podrían alimentar la explotación minera a gran escala
durante más de 50 años y crear cientos de puestos de trabajo en una
ciudad que ha sufrido el colapso de la pesca del bacalao. Su compañía
tiene ahora mismo a decenas de empleados realizando prospecciones sobre
el terreno. Pero hay un obstáculo importante para la explotación: el
mineral contiene vetas de uranio, y la legislación groenlandesa prohíbe
sin excepciones la minería del uranio. «No hemos cambiado esas leyes, ni
tenemos previsto hacerlo», dice Kleist. Parece ser que no hay ningún
camino fácil hacia una Groenlandia más verde, en ningún sentido de la
palabra.
Los groenlandeses llaman en broma Sineriak Banaaneqarfik,
«la costa de las Bananas», al litoral entre Narsaq y Qaqortoq. Hoy los
nietos de los cazadores inuit labran allí los campos, a orillas de los
fiordos donde en otro tiempo tuvieron sus granjas los vikingos. Si en
algún sitio Groenlandia se está volviendo más verde, es en esta costa.
Pero en cuanto me reúno con el agrónomo Kenneth Høegh, me recomienda que
olvide todo lo que he leído acerca de la repentina bonanza agrícola de
la isla. «Cosecha ártica», rezaba un titular. «Prosperan las patatas en
Groenlandia», decía otro. Es cierto que ya crecen patatas en
Groenlandia. Pero aún no son muchas.
Una espléndida mañana de
julio, Høegh y yo navegamos a 25 nudos por el fiordo a cuyas orillas se
estableció hace un milenio Erik el Rojo. Nuestro destino es Ipiutaq,
donde viven tres personas. Kalista Poulsen nos espera en un promontorio
rocoso al pie de su granja, en la orilla septentrional del fiordo.
Incluso con su mono de trabajo, Poulsen parece más un intelectual que un
granjero. Es delgado, lleva gafas y habla un inglés con un acento que
curiosamente parece francés. Su tatarabuelo fue angakkoq, o chamán, uno
de los últimos de Groenlandia.
Atravesamos los prados de gramíneas
de Poulsen. En comparación con las grises paredes desnudas del fiordo,
los cultivos forrajeros parecen casi fluorescentes. En septiembre,
Poulsen comprará sus primeras ovejas, los animales que crían casi todos
los granjeros groenlandeses, principalmente por su carne. Adquirió la
granja en 2005, cuando el mundo empezaba a hablar de una Groenlandia
menos fría y más benigna.
Desde el punto de vista de Poulsen, la promesa parece
remota. «Éste es mi campo de batalla», me confiesa, mientras caminamos
con dificultad por un terreno fangoso y lleno de piedras que está
preparando para el cultivo con una retroexcavadora y un tractor
transportados hasta la granja en una vieja lancha militar de desembarco.
Cuando le pregunto si cree que el calentamiento global les facilitará
la vida a él o a su hija, su rostro adquiere una expresión infeliz, casi
de dolor.
«El año pasado casi tuvimos una catástrofe –me cuenta–.
Fue tan seco que la cosecha fue sólo la mitad de lo normal. No creo que
podamos confiar en tener un tiempo normal. Si se vuelve más cálido,
tendremos que regar más e invertir en un sistema de regadío. En invierno
no nieva como era habitual; llueve, y después hiela. No es bueno para
la hierba, que queda expuesta al frío.»
A la hora del almuerzo, en
su casa de madera blanca, se resuelve el misterio del acento de
Poulsen: su mujer, Agathe Devisme, es francesa. Saboreando el menú de
fusión de culturas que ha preparado (gratén de camarones y pez gato,
piel cruda de ballena, o mattak, y tarta de manzana con hierba
angélica), recuerdo la cena algo más rústica que saboreé unas noches
antes en Qaqortoq en un banquete anual al que asistieron casi todas las
familias de la costa de las Bananas. Después de la cena un inuit de pelo
blanco se puso a tocar el acordeón, y todos los presentes en la sala,
unas 450 personas, entrelazaron los brazos y empezaron a balancearse de
un lado a otro, mientras entonaban una canción tradicional groenlandesa: Verano, verano, ¡qué maravilla! ¡Qué increíble dicha! Se ha ido el hielo, se ha ido la escarcha…
Tras
despedirnos de los Poulsen, Høegh y yo navegamos de vuelta por el
fiordo, con el føn (el viento que sopla desde el casquete de hielo) de
popa. Høegh me había dicho que le gustaría que todas las granjas de
Groenlandia pudieran producir la mayor parte del forraje invernal para
sus vacas y ovejas; muchas de ellas no sólo no producen lo suficiente
para alimentar a sus compatriotas, sino que importan más de la mitad del
forraje de Europa. Esa noche, en casa de Høegh, miramos su huerto por
la ventana. El føn sopla con más fiereza. Láminas horizontales de lluvia
aplastan sus plantas de ruibarbo y sus nabos. Los árboles se doblegan
como suplicando a unos dioses implacables. «¡Maldición! –dice Høegh en
voz baja–. Aquí el tiempo es despiadado. Siempre será despiadado.»
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