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viernes, 26 de enero de 2018

ÁFRICA : NATIONAL GEOGRAPHIC .- 15 maravillas naturales de África..... La vida junto al río Nilo hace miles de años ................... La crecida del Nilo

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., , la Revista National Geographic, ha elaborado un reportaje de las 15 maravillas naturales del Continente Africano.

National Geographic, dice : "Su naturaleza y biodiversidad son abrumadoras: árboles milenarios, desiertos, islas y archipiélagos, ríos y lagos míticos, montañas legendarias, selvas, sabanas, el león, el leopardo, el búfalo y el rinoceronte. Un ecosistema único. Tal vez por ello, África fue el continente que más vio crecer el turismo durante el 2017 (según la Organización Mundial del Turismo, 62 millones de llegadas).

Es difícil resumir un continente –las listas son finitas, pero la geografía no–. De todas formas, con esta galería os queremos mostrar algunas de las maravillas naturales de África. Si estáis pensando en un viaje, con estas imágenes os acabaréis por decidir..."
África, siempre estará nombrada con su emblemático río: Río Nilo, la importancia que cobró desde el Antiguo Egipto, se la elaborado un amplio reportaje sobre la vida junto al Río Nilo desde hace miles de años.

http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/maravillas-naturales-africa_12294
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-vida-junto-al-rio-nilo_6359/1
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-crecida-del-nilo_8421/1

Parecen una fantasía; pero por fortuna existen, son reales y las podemos visitar. Te contamos dónde.

Erg Chebbi, Marruecos

Imagina recorrer en camello las altas dunas, dormir en el desierto rodeado de kilómetros y kilómetros de silencio y bajo las estrellas. Imagina despertar y ver cómo con el sol la fina arena se va tiñendo de colores. En algunos lugares, las dunas del desierto de Erg Chebbi alcanzan hasta 150 metros de altura. Forma parte del Sáhara y se extiende desde Marruecos hasta Argelia. De forma sorprendente, en los inviernos lluviosos se forman algunos lagos en los que se concentran diferentes especies de aves migratorias.

Foto: Gtres

Avenida de los Baobabs, Madagascar

Antoine de Saint-Exupéry no viajó a Madagascar; pero al ver este paisaje de baobabs, uno no puede dejar de pensar en el asteroide B612, el hogar del principito. Este paraje, entre Morondava y Belon’i Tsiribihina, en la región de Menabe, se conoce como “La avenida de los baobabs” porque concentra una treintena de ejemplares de este asombroso árbol que es, junto a los lémures, símbolo de Madagascar. Los baobabs son árboles que pueden llegar a más de ochocientos años de edad y alcanzan alturas de treinta metros.

Foto: AP

Cráter de Ngorongoro, Tanzania

Tal vez estemos antes lo más parecido al edén. Este lugar en Tanzania es uno de los espacios naturales más importantes, e imponentes, de todo África. Una fauna única y los rastros de los primeros humanos se mezclan en un lugar increíble. La zona de conservación de Ngorongoro es un espacio protegido con una extensión de 8.288 km², al oeste de la ciudad de Arusha, en las tierras altas volcánicas de Tanzania. El cráter de Ngorongoro y la garganta de Oldupai no sólo tienen una gran importancia medioambiental (es el hábitat para elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes...), sino que son uno de los escenarios principales en la investigación de la evolución de la especie humana.

Foto: Gtres

Cataratas Victoria, Zambia y Zimbabwe

La Unesco incluyó a las Cataratas Victoria entre los lugares Patrimonio de la Humanidad en 1989. Un parque nacional en el lado de Zambia y otro en el de Zimbabue velan por su protección. Cuando el viajero se aproxima al Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya, en Zambia, o, bien, al Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbabuea, comprende por qué Mosi-oa-Tunya (“el humo que truena”) es el nombre local con el que se conocen estas cataratas: un ensordecedor rumor llena el ambiente. Es el mismo ruido que sorprendió a David Livingstone cuando las alcanzó en 1855 y las bautizó con el nombre actual.

Foto: Gtres

Archipiélago de las Seychelles

Es probable que si imaginas alguna isla paradisíaca se asemeje mucho a algunas de las islas que forman el archipiélago de la República de las Seychelles. Un grupo de 115 islas en el océano Índico que parecen un tesoro. Aquí se encuentra la playa más fotografiada del mundo, la Source d'Argent. Su clima perfecto, que oscila entre los 24 y 32ºC, sus aguas turquesas y cristalinas, la fauna y flora, hacen de este lugar uno de los destinos más prestigiosos del mundo.

Foto: Gtres

Parque Nacional Namib-Naukluft, en Namibia

Que un desierto tenga fama de ser el más antiguo del mundo, dice mucho de lo especial del lugar. Así ocurre con el desierto de Namibia, que se calcula ya existía hace unos 65 millones de años. Todo él es asombroso; pero la zona más conocida es en la que se encuentran las lagunas desecadas. Allí es tan intensa la deshidratación que los pocos árboles del lugar se fueron petrificando y se convirtieron en fantasmagóricas sombras.

Foto: Gtres

Monte Kilimanjaro, Tanzania

Uno de los lugares míticos de África. La montaña, de la que escribió Ernest Hemingway, está situada en el noreste de Tanzania. Formada por tres volcanes inactivos, es el punto más elevado del continente. Además, el Kilimanjaro es conocido por sus famosos campos de hielo en la cumbre que se están reduciendo de forma drástica desde principios del siglo XX y lo convierten en uno de esos paisajes que ya nunca volveremos a ver igual. El monte y las selvas circundantes constituyen el Parque Nacional del Kilimanjaro, Patrimonio de la Humanidad desde 1987, que es el hábitat de muchas especies amenazadas de extinción.

Foto: Gtres

Arrecifes coralinos del Mar Rojo

Estas aguas de resonancia bíblica son una de las mecas del buceo mundial: el golfo del Mar Rojo, con profundidades de más de 2.000 metros, tiene unas aguas de gran riqueza en nutrientes que alimentan a sus corales. Diferentes países de la ribera son ideales para conocer esta belleza de gran valor medioambiental. En la zona egipcia del Sinaí, o al sur de Israel, Sudán o Eritrea podemos encontrar plataformas coralinas que se extienden a lo largo de miles de kilómetros.

Foto: Gtres

Primavera en la provincia Cabo Occidental de Sudáfrica

Este paisaje es asombroso. Y más entre agosto y septiembre, que es cuando acontece esta espléndida floración que convierte la provincia de El Cabo Occidental, en Sudáfrica, en una impresionante alfombra natural. Uno de los mejores lugares para observar este espectáculo es en el West Coast National Park, a unos 90 kilómetros de la capital, Ciudad del Cabo. En el corazón del parque, hay una laguna de origen prehistórico.

Foto: Gtres

Reserva Nacional Masai Mara, Kenia

Si hay un parque nacional en África que destaque sobre todos es este, el de la Reserva Nacional Masai Mara, en la región del Serengueti. Si duda, un imprescindible de Kenia. Tiene este nombre porque la legendaria tribu masái habita la zona y por el río Mara, que lo cruza. La mayor parte del territorio es sabana en la que puntualmente aparecen acacias salpicando el horizonte. La fauna tiende a concentrarse en la zona occidental del valle, donde el acceso al agua es más fácil. Es fácil ver a los “Cinco Grandes”: el león, leopardo, elefante, el búfalo africano y el rinoceronte negro. También se puede ver otros animales como el hipopótamo o la hiena manchada.

Foto: Gtres

El hogar de los gorilas en la niebla

Una basta zona geográfica, entre Uganda, Ruanda y la República del Congo, sigue siendo el hábitat de los últimos gorilas: un espectacular entorno selvático de senderos apenas abiertos por la mano del hombre. Fue la zoóloga estadounidense Dian Fossey, en los años 60, la pionera que logró romper con los prejuicios que existían alrededor de esta especie amenazada por la extinción de la mano de los cazadores furtivos. Para verlos en libertad, hay que ir al Parque Nacional de los Volcanes, en Ruanda, o al Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi, en el suroeste de Uganda.

Foto: Gtres

Lago Nakuru, Kenia

El Lago Nakuru, declarado como Parque Nacional de Kenia en 1968, es un santuario para las aves. En especial, para los flamencos que ocupan la orilla atraídos por las algas: miles de ellos de un precioso color rosado que forman uno de los espectáculos naturales más bellos de África. Al lago también llegan rinocerontes y centenares de búfalos, jirafas, gacelas…

Foto: AP

Delta del Okavango, Botsuana

El delta del Okavango es uno de los ecosistemas más asombrosos del planeta. En sentido estricto no es un delta fluvial ya que el río no desemboca en el mar. En realidad, deberíamos hablar de un cono de deyección que se produce en el lugar donde el río Okavango alcanza una llanura sin salida fluvial a ningún océano, quedando la zona inundada durante las crecidas. Sea como fuera, esta extensa superficie (entre 15.000 km2 y 22.000 Km2) es el hábitat de miles de especies. Aquí se encuentra una población de leones nadadores, forzados por las crecidas a zambullirse para poder cazar en el territorio.

Foto: AP

Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, Madagascar

La naturaleza es caprichosa. Sobre todo cuando a las formaciones rocosas les da por hacer esculturas, como ocurre con esta espectacular formación kárstica, en el Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, en Madagascar. Dos conjuntos destacados: el Gran Tsingy y el pequeño Tsingy, donde la disolución de la caliza ha originado un laberinto natural casi impenetrable de torres afiladas y estrechas cuevas. El parque nacional es uno de los lugares Patrimonio de la Humanidad.

Foto: Gtres

El Nilo, Egipto

Más que un simple río, casi una divinidad que otorga la vida. Con una extensión que supera los 6.800 kilómetros de longitud, el Nilo es el mayor río del continente africano. Sin él, la civilización de Egipto no habría existido. El curso alto del río dio algunos de los episodios más apasionantes en la historia de las expediciones africanas. El explorador británico John Hanning Speke fue el primer occidental en alcanzar las fuentes del Nilo, una zona que se le resistió al mismísimo David Livingstone. Finalmente, fue el galés Henry Morton Stanley quien confirmó la veracidad del descubrimiento de Speke al circunnavegar el lago Victoria. De paso, le dio tiempo de protagonizar uno de los saludos más famosos de la historia: “El doctor Livingstone, ¿supongo?”, fue lo que dijo al encontrarse enfermo al mítico aventurero en su campamento a la orilla del lago Tanganica.

Foto: Gtres

José Alejandro Adamuz

24 de enero de 2018

El continente africano evoca aventura. Su geografía está hecha de viajes míticos que a lo largo de los siglos nos han deparado algunos de los paisajes más espectaculares del planeta. África, como cuna de la humanidad, es un tesoro cultural y antropológico excepcional.

África es el tercer continente en extensión, por detrás de Asia y América. En su territorio vive el 15 % de la población mundial repartida en 54 estados soberanos, 3 territorios dependientes y algunos pequeños territorios dependientes de estados no africanos.

Su naturaleza y biodiversidad son abrumadoras: árboles milenarios, desiertos, islas y archipiélagos, ríos y lagos míticos, montañas legendarias, selvas, sabanas, el león, el leopardo, el búfalo y el rinoceronte. Un ecosistema único. Tal vez por ello, África fue el continente que más vio crecer el turismo durante el 2017 (según la Organización Mundial del Turismo, 62 millones de llegadas).

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La vida junto al río Nilo hace miles de años

El Nilo era venerado como un dios por los antiguos egipcios, que lo consideraron fuente de vida y riqueza. sus crecidas anuales marcaron el ritmo de las estaciones y la vida de quienes vivían en sus orillas

Los templos de Abu Simbel

Construidos en la alta Nubia por Ramsés II, los dos templos de Abu Simbel fueron trasladados para su salvamento a un punto más elevado en 1968.

GEORGE STEINMETZ / CORBIS

El festival de Opet

Tras la visita a Luxor, las imágenes de la tríada tebana regresaban a Karnak navegando por el Nilo. En la imagen, pilono de entrada del templo de Luxor.

ARNAUD CHICUREL / GETTY IMAGES

En una isla del Nilo

El kiosko de Trajano pertenece al complejo de Filé, erigido en una isla del Nilo del mismo nombre y trasladado en nuestra época a la de Agilkia.

SYLVAIN GRANDADAM / AGE FOTOSTOCK

La crecida del Nilo

El mosaico Barberini fue descubierto a comienzos del siglo XVI en el templo dedicado a la diosa Fortuna que se levantaba en la ciudad romana de Praenestre, la moderna Palestrina, al este de Roma. Un siglo después fue trasladado al palacio Barberini de esta localidad. La obra, de grandes dimensiones (5,85 m de ancho por 4,30 de alto), se realizó en el siglo I a.C. y muestra una representación idealizada del país del Nilo, donde los elementos de la cultura griega se mezclan con los egipcios. El mosaico se compone de diversas escenas independientes que recrean los diferentes aspectos de la vida a orillas del río sagrado.

DAGLI ORTI / ART ARCHIVE

El río de la vida

La crecida del Nilo marcó de tal manera la vida de los antiguos egipcios que éstos incluso basaron su calendario en el ciclo anual del gran río, dividiéndolo en tres grandes estaciones: la inundación, la siembra y la cosecha. En la imagen, Nebamón caza y pesca en el Nilo. Pintura de su tumba. Museo Británico, Londres.

BRITISH MUSEUM / SCALA

Las lágrimas de la diosa Isis

Según el mito, el Nilo empieza su crecida alimentado por las lágrimas que Isis vierte por su asesinado esposo Osiris. En la imagen, el templo de Isis en la isla de Filé.

JACK KOTZ / NGS

Las aguas destructoras

Una crecida demasiado alta podía causar inundaciones y destrucciones. A la izquierda, coloso de Ramsés II cubierto por las aguas en Wadi es Sebua.

ROGER WOOD / CORBIS

24 de agosto de 2012

La vida junto al río Nilo hace miles de años

Se halla muy extendida la falsa idea de que la vida a orillas del Nilo en época faraónica era poco menos que un Edén, en el cual los felices campesinos se ocupaban a diario de sus tareas en unos campos irrigados por inmensas obras hidráulicas, cuya producción permitía alimentar a todo el país y generaba los suficientes recursos para que los faraones construyeran altas pirámides y grandiosos templos. Todo ello merced a la mágica y regular llegada de la crecida del Nilo en un clima caluroso, pero casi ideal, tal como nos muestran las escenas que decoran las tumbas de faraones y nobles que se han conservado.

Por desgracia, estas escenas son recreaciones idílicas de un mundo perfecto, surgidas del pensamiento de los antiguos egipcios y destinadas a acompañar al difunto al Más Allá para que su vida de ultratumba fuera lo más perfecta posible. En realidad, como han puesto de manifiesto diversos estudios en los últimos años, la vida a orillas del Nilo no fue en modo alguno sencilla, al menos para quien no pertenecía a la clase alta.

Empecemos por la crecida del Nilo, que de ninguna manera era esa fuerza bienhechora y pacífica que todos pensamos. Es innegable que el Nilo y sus aguas fueron los responsables de que la civilización faraónica existiera y prosperase; pero por desgracia también es cierto que sus crecidas eran bastante irregulares y, por lo tanto, muy peligrosas. El riesgo de la inundación no procedía de la fuerza de las aguas, siempre mansas, sino de la altura que éstas alcanzaran.

El sistema de cultivo utilizaba en su provecho las características de la crecida, que al menguar iba dejando pequeños diques naturales de barro paralelos al curso del río, los cuales eran fortalecidos, ampliados y completados por los campesinos con otros perpendiculares a los primeros. Se creaban, así, estanques de diferente tamaño que se llenaban automáticamente con la crecida y retenían el agua durante varias semanas, empapando el terreno, desalinizándolo, limpiándolo y fertilizándolo con el limo nuevo.

Tanto si las inundaciones por la crecidas eran escasas como demasiado altas suponía una menor producción y en consecuencia en hambruna de la población

Pero este sistema no estaba exento de problemas. El principal radicaba en que si la inundación era muy escasa, muchos campos se quedaban sin irrigar y eso suponía una menor producción de alimentos, lo que se traducía en hambruna; si era demasiado alta, los diques se borraban y los campos se anegaban, lo cual terminaba también en hambruna, a la cual se sumaba la destrucción por el agua de muchas casas, construidas con adobes. Por ejemplo, durante uno de los momentos de mayor lustre económico y cultural del Imperio Medio (dinastía XII), el reinado de Amenemhat III, hubo crecidas irregulares a lo largo de buena parte del casi medio siglo que duró su gobierno: al comienzo fueron demasiado altas, alcanzando su máximo en el año 30 del reinado, tras lo cual hubo un pronunciado descenso de la altura de las mismas que se prolongó durante cerca de un decenio, con sus graves secuelas de escasez.

Y es que el clima egipcio no era tan ideal como muestran las tumbas, donde todos aparecen desnudos o vestidos con un mínimo taparrabos, si son trabajadores, o con un faldellín y una túnica ligera y plisada, si son nobles. Todo el que haya visitado Egipto durante el invierno sabe que por la noche y por la mañana no sólo refresca, sino que puede llegar a hacer mucho frío. Resulta imposible que los egipcios fueran siempre tan ligeros de ropa; en algunos momentos del año tenían que abrigarse o pasarían verdadero frío.

Vestido y alimentación

Por otra parte, exponerse al sol sin nada que cubra el cuerpo es también perjudicial. En realidad, la ropa que se ha encontrado intacta de época faraónica se parece mucho a las galabiyas, las túnicas que todavía hoy se ven en las zonas rurales de Egipto; sabemos, además, que los egipcios utilizaban otras prendas de más abrigo confeccionadas con lana de oveja.

Lo cierto es que son pocas las telas de esas características que se han encontrado, pero las fibras de lana aparecen por doquier en las zonas de habitación y nos confirman que en el valle del Nilo había que abrigarse en ocasiones. Sobre todo porque la ausencia de combustible hacía que la calefacción y las hogueras fueran algo escaso en los hogares más allá de la cocina, que por lo general se situaba fuera de las casas.

Precisamente, la alimentación es otra de las cosas que no aparece reflejada tal cual era en la decoración de las tumbas. En la capilla funeraria siempre vemos al difunto frente a una mesa de ofrendas bien surtida, repleta de alimentos variados –panes, vino, cerveza, carne de bóvido, dulces, vegetales, aves, hortalizas– destinados a alimentar su ka o esencia vital en el Más Allá. Pero este tipo de alimentación era privilegio de unos pocos; el egipcio de a pie se alimentaba a diario de cerveza (una especie de gachas con muy poco contenido alcohólico), pan y verduras.

Exceptuando a la clase alta y los trabajadores del faraón que realizaban tareas pesadas, que recibían un suplemento de proteínas, la inmensa mayoría de los egipcios se encontraba siempre al borde de la inanición. La gente común sólo consumía proteínas animales en cierta cantidad con ocasión de celebraciones especiales, como la fiesta de un dios, cuando las ofrendas eran repartidas entre el pueblo. Los grandes rebaños de ovejas y vacas que pastaban en el valle del Nilo estaban destinados a la clase alta y a los templos; la ofrenda de carne por excelencia era la pata delantera derecha de un bóvido, la ofrenda khepesh.

El cerdo prácticamente nunca aparece representado en las tumbas, como si existiera algún tipo de tabú social hacia él

Sin embargo, en los últimos años se ha comenzado a descubrir que, además de los peces y animales que podían atrapar en el Nilo y el desierto, la gente corriente contó con una fuente de proteínas que le era propia: el cerdo. Se trata de un animal que prácticamente nunca aparece representado en las tumbas, como si existiera algún tipo de tabú social hacia él y hubiera sido indigno de aparecer como alimento de la clase alta. No obstante, los arqueólogos encuentran restos de cerdos en los lugares de habitación que excavan, lo que es un claro indicio de que su consumo como fuente de proteínas no era algo excepcional.

La vida en el poblado

Tener cerdos correteando por la aldea tenía la ventaja de que al ser un animal omnívoro podía hozar entre los montones de inmundicias que se acumulaban en las calles, ayudando a mantenerlas algo más limpias. Los poblados egipcios, carentes de todo tipo de sistema de recogida de residuos y de aguas de albañal (todo lo más un arroyo en el centro de las calles de algunas ciudades), no eran precisamente los lugares más saludables del mundo para vivir.

Por fortuna, una vez al año las aguas de la crecida arrastraban o enterraban toda la porquería acumulada durante los meses anteriores. El interior de las casas, relativamente oscuro, también era poco higiénico –a pesar de que casi todas las casas grandes contaban con un cuarto de baño y un retrete–, ya que estaba poco ventilado y lo infestaban todo tipo de insectos y parásitos.

Fuera de las casas la vida tampoco era sencilla, al menos si hemos de creer los documentos procedentes de Deir el-Medina, que van desde listas de la lavandería a contratos de venta, pasando por acusaciones de robo. Según los vamos leyendo, comprobamos que las relaciones personales en un espacio tan reducido como éste eran dignas de una telenovela llena de estereotipos, con un matón que imponía su ley por la fuerza, mujeres que engañaban a sus maridos, hombres que presumían de virilidad y eran abochornados por no tener hijos, violencia doméstica, pretendientes a los que la mujer de sus sueños daba calabazas..., pero también actos de bondad para con alguien necesitado.

Todo ello, en un pequeño recinto de calles estrechas e insalubres en el que las miserias de unos eran de sobra conocidas por sus vecinos. Es cierto que no todos los poblados eran tan particulares como éste, pues allí vivían los encargados de excavar y decorar las tumbas del Valle de los Reyes, pero estos documentos nos han dejado una idea muy vívida de cómo podía ser la vida en el Nilo.

Al servicio del faraón

Debido a la especial tarea que llevaban a cabo, los habitantes de Deir el-Medina disponían de una ventaja respecto al resto de egipcios: no tenían que sufrir el pago de la azofra o trabajo obligatorio debido al soberano. Todavía no están muy claros los mecanismos por los que se regía este pago, pero lo cierto es que cuando se requería una fuerza de trabajo, bien para limpiar canales, llevar ladrillos o incluso organizar una expedición punitiva, cualquier egipcio podía ser "requisado" durante cierto tiempo para trabajar para el faraón.

Desde el Imperio Antiguo parecen haberse producido abusos con la azofra, que los faraones intentaron paliar con decretos reales

Intentar huir no era una buena idea, porque hay papiros del Imperio Medio en los que se recoge el nombre del fugitivo y de sus familiares, que eran encarcelados hasta que aquél regresara a cumplir con sus tareas. Esto en el caso de que les tocara un funcionario que no intentase aprovecharse de su posición, porque lo cierto es que desde el Imperio Antiguo parecen haberse producido abusos con la azofra, que los faraones intentaron paliar con decretos reales. Conocemos casos de recaudadores de impuestos que cargaban la mano contra quienes no podían defenderse y se quedaban con la ganancia extra, igual que algunos escribas, que redondeaban las cifras hacia arriba y al final del mes contaban con un bonito sobresueldo.

Como vemos, vivir a orillas del Nilo en el antiguo Egipto era duro y peligroso para la salud, como en casi cualquier otro lugar del mundo antiguo. Este tipo de desgaste se iba sumando para terminar acortando la esperanza media de vida hasta los 35 o 40 años. Lo interesante es que el terrible precio que suponía vivir junto al gran río no perdonaba a nadie, e incluso los miembros de la clase alta terminaban sucumbiendo a él.

PARA SABER MÁS

La historia empieza en Egipto. José Miguel Parra. Crítica, Madrid, 2011.

El pueblo egipcio. T. G. H. James. Crítica, Madrid, 2004.

A orillas del Nilo. Edda Bresciani. Paidós, Barcelona, 2001.

La crecida del Nilo

Los egipcios estaban pendientes de la crecida del Nilo: el nivel de sus aguas marcaba la diferencia entre la abundancia y el hambre

Un dios fluvial

Hapi, el dios del Nilo, con una mesa de ofrendas y tocado con flores de papiro. Museo del Louvre, París.

DEA / SCALA, FIRENZE

File y la fuente del Nilo

Desde el templo de Isis en File se divisa la pequeña isla de Biga, considerada a principios del período grecorromano como la tumba de Osiris y la fuente del Nilo, y en la que se alzaba un santuario cerrado al pueblo. El templo de File fue trasladado en 1977-1980 desde su emplazamiento original a la vecina isla de Agilkia.

Louis-Marie Preau / Gtres

El Nilómetro de Elefantina

Nilómetro para medir las crecidas del río en la isla Elefantina, en Asuán, reconstruido en época romana. Siglo I.

AKG / ALBUM

El hambre, siempre al acecho

Mientras una crecida óptima del Nilo significaba abundancia y alegría, una crecida insuficiente causaba malas cosechas y, por consiguiente, hambrunas y miseria. Arriba, relieve con gentes desnutridas en la calzada del rey Unas en Saqqara.

Manuel Juaneda-Magdalena

Pesca en aguas del Nilo

Este relieve de la mastaba del visir Kagemni, en Saqqara, muestra los pequeños esquifes de papiro desde los que unos hombres realizan tareas de pesca, y, bajo ellos, una representación de la fauna acuática del Nilo.

AKG / ALBUM

Los barcos que surcaban el Nilo

Barco egipcio, impulsado por remos y por una vela, que aprovechaba el viento norte para ir río arriba. Maqueta de una tumba.

CÉSAR CRESPO / AGE FOTOSTOCK

8 de septiembre de 2014

La crecida del Nilo

Todos conocemos la célebre frase de Heródoto: «Egipto es un don del Nilo». También en los antiquísimos Textos de las pirámides se recuerda cómo «los campos ríen cuando las riberas [del Nilo] se inundan». Verdaderamente, el río y su crecida anual constituyeron la base sobre la que iba a desarrollarse una de las civilizaciones más importantes de la Antigüedad. Pero esto no hubiera sido posible sin el arduo trabajo de los campesinos egipcios, que supieron «domesticar» el río y sacar provecho de su cíclico proceso de inundación y estiaje.
Más allá del discurso mítico, autores como Aristóteles, en el siglo IV a.C., y Agatárquides de Cnido, en el siglo II a.C., acertaron al indicar, siguiendo las explicaciones de los sacerdotes egipcios, que la inundación del Nilo tenía su origen en las copiosas lluvias que descargaban en las montañas de Etiopía. Por lo tanto, los egipcios, al menos en la fase final de su historia, sí sabían qué fenómeno era el causante de la prodigiosa inundación personificada por el dios Hapi.
La vida y la muerte estaban a merced de Hapi, el dios del Nilo, al que se representaba con prominente barriga y generosos pechos, generador de fecundidad y fertilidad. Dado que la inundación era su manifestación más poderosa, los egipcios celebraban festejos en su honor y le dedicaban composiciones como el Himno a Hapi, donde queda patente cuál es la importancia de esta divinidad: «[Tú eres] quien hace celebrar fiestas en los templos. Cuando estás inactivo, se taponan las narices, todos se hacen pobres, se reducen las ofrendas sagradas, mueren millones de hombres […] Cuando te desbordas, ¡oh Hapi!, se te hacen ofrendas, los bueyes se sacrifican para ti, una gran ofrenda se hace para ti, las aves se ceban para ti».

El temor a la hambruna

Los egipcios estaban atentos a los nilómetros repartidos desde la lejana Nubia hasta el Delta. En su interior, una escala servía para controlar el momento de inicio de la crecida y la altura máxima alcanzada por el agua, pues conociendo el nivel se podía prever cuán beneficiosa o desastrosa podía ser la inundación en términos económicos. El naturalista romano Plinio el Viejo, en el siglo I d.C., recordaba en su Historia Natural este hecho: «Cuando el ascenso alcanza 12 codos, hay hambre; en 13 hay escasez; 14 trae alegría; 15, seguridad, y 16 abundancia, gozo y placer».
Básicamente, una buena inundación era aquella que cubriera de agua la llanura aluvial sin afectar a las poblaciones. Pero la crecida podía llegar a ser muy variable, tanto en lo referente al momento de inicio y final como al caudal de agua aportado por el Nilo. En la Piedra de Palermo, por ejemplo, queda constancia del registro de la altura de la inundación (en codos, puños y dedos), desde las primeras dinastías. Podemos ver cómo en cinco años del reinado del rey Ninecher, de la dinastíaII, la diferencia máxima de altura fue de casi dos metros. En cambio, más drástica es la diferencia en los registros nilóticos de Amenemhat III, de la dinastía XII, en la segunda catarata, en los que, en el año 30 de reinado, se marca una altura de 5,1 metros, que diez años después se reduce a apenas medio metro.

Inundaciones catastróficas

Las consecuencias de una mala inundación o de una mala gestión de la crecida podían ser desastrosas. Muchos textos literarios o históricos recuerdan estas situaciones. Durante la dinastía X, Ankhtifi, nomarca (gobernador) de Hieracómpolis, señala cómo durante una hambruna «el Alto Egipto moría de hambre [hasta el extremo de que] todo hombre [había llegado] a comer a sus hijos». El rey tebano Mentuhotep, de la dinastía XII, menciona en su autobiografía «que llegó una mala inundación en el año 25», si bien no permitió que la población muriera de hambre. Sin duda, uno de los textos más dramáticos referidos a las consecuencias de una mala inundación es el que aparece en las Cartas de Heqanakht, de principios del Imperio Medio: «¿Acaso hay una gran inundación? Hemos despachado vuestras provisiones de acuerdo al nivel de inundación que todo el mundo sufre. He logrado manteneros vivos hasta ahora. Que se diga “hambre” para referirse al “hambre” de verdad. Mirad, aquí se ha comenzado a comer personas».
Más de tres mil años después, el historiador bagdadí Abd el-Latif relata de una manera aún más espeluznante las consecuencias de una mala inundación del Nilo en el año 1219: «Las provincias estaban devastadas por la sequía, […] el aire se corrompía, la peste y un contagio mortal comenzaron a hacerse sentir, y los pobres, presa del hambre que crecía día a día, comieron carroña, los cadáveres, los perros, los excrementos y el estiércol de los animales. No era raro encontrar personas que asaban a los niños al fuego o los cocían. El comandante de la guardia hacía quemar vivos a aquellos que cometían este crimen».
La inundación podía ser aprovechada en mayor medida gracias a la construcción de canales y diques. El nomarca Khety I de Asyut se vanagloria de «un canal [que hizo] para esta ciudad cuando el Alto Egipto estaba en difícil situación y no había nadie que viese el agua. Permití que el Nilo inundara los viejos lugares». Al rey Sesostris III se le compara incluso con un dique en un himno: «¡Qué grande es el señor de su ciudad; él es un dique, embalsando el río contra su inundación!».
Y hasta en la confesión negativa del Libro de los muertos, el difunto jura no haber «alterado el rumbo del agua en su estación, ni levantado diques para contener el agua corriente», pues las obras hidráulicas, de distribución de aguas, embalse o protección eran muy importantes.
Diodoro de Sicilia, en el siglo I a.C., ofrece una imagen relajada del campesinado durante la crecida: «El pueblo, libre de trabajo durante la época de la crecida, se dedica a la diversión, banqueteando continuamente y disfrutando sin trabas de todo lo necesario para el placer». Sin embargo, aunque no pudiera trabajar el campo durante la inundación, el campesino tenía que prepararse para el momento en que las aguas cedieran terreno a los campos. Así, el Papiro Lansing relata en qué ocupa sus días el campesino: «Cuando el agua está llena [el campesino] riega los campos y mantiene en buen estado las construcciones. Se pasa el día tallando herramientas para el cultivo de la cebada, y la noche trenzando cuerdas».

El día a día de los campesinos

Organizados desde las instituciones locales, los campesinos sabían que el mantenimiento y la limpieza de los canales y diques de contención resultaba una tarea vital. A medida que se retiraban las aguas este menester no debía descuidarse, era prioritario. Por su parte, los encargados del catastro egipcio, los agrimensores, se dedicaban a verificar los límites de las parcelas mediante la colocación de mojones para evitar las disputas entre propietarios. El final de la estación de akhet (inundación) y
el inicio de la de peret (el invierno o germinación) eran un período de intensa actividad, pero que también dejaba espacio para las celebraciones festivas.
En efecto, durante los meses de la estación de akhet se celebraban fiestas muy importantes, como la de Año Nuevo. En el templo de Hathor en Dendera, la estatua de la diosa era subida a la terraza del templo y expuesta en un kiosko a los revitalizantes rayos del Sol. Con la potencia renovada, la estatua era conducida de nuevo a su capilla. Otras festividades importantes eran la antiquísima fiesta wagy, celebrada durante el primer mes de la estación y relacionada con el calendario lunar; la fiesta de Opet en Tebas, que tenía lugar en el segundo mes y en la que los dioses Amón, Mut y Khonsu de Karnak visitaban a Amón-Min de Luxor; o la fiesta de Osiris y Sokar, en el cuarto mes, que celebraba la muerte y resurrección de Osiris. Todas tenían un claro simbolismo vinculado a la regeneración y la fertilidad.
Una de las festividades más curiosas era la llamada fiesta tehy o de la embriaguez, que se celebraba sobre todo en Dendera y en Bubastis. Comenzaba el día 20 del primer mes de akhet y consistía en una procesión solemne por el Nilo, al tiempo que se hacían ofrendas y se recogía agua de la inundación en recipientes especiales que debían depositarse en los templos. En su vertiente popular, sin embargo, la fiesta podía acabar «en un profundo sueño después de celebrado el banquete», como indica Heliodoro en sus Etiópicas.
Durante milenios, los egipcios vivieron al ritmo de las crecidas anuales de su gran río. Incluso los griegos y romanos que dominaron el país a partir del siglo IV a.C. se adaptaron plenamente a ese sempiterno ciclo de inundaciones al que sólo puso fin la construcción de la presa de Asúan, en la década de 1970.

Para saber más

El pueblo egipcio. T. G. H. James. Crítica, Barcelona, 2004.
La imagen de Egipto en los fragmentos de los historiadores griegos. Luz M. García y Germán Santana. ULPGC, Las Palmas, 2002.
El antiguo Egipto. Anatomía de una civilización. Barry J. Kemp. Crítica, Barcelona, 1992.

Nilo

Egipto

NATIONAL GEOGRAPHIC

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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ayabaca@hotmail.com

ayabaca@yahoo.com

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jueves, 19 de octubre de 2017

MEDIO AMBIENTE : NATURALEZA .- NATIONAL GEOGRAPHIC .- BOTSUANA.- ÁFRICA .- Botsuana, naturaleza en estado puro

http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/botsuana-naturaleza-estado-puro_11441#article-text
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Un gran viaje por los parques naturales más asombrosos del continente africano. Desde las llanuras del desierto del Kalahari al mundo acuático del delta del Okavango y el río Chobe

África en estado puro

Los safaris por Botsuana regalan momentos únicos, como esta escena de caza en la reserva natural de Moremi.

Foto: Brendon Cremer

El rey de las charcas

El hipopótamo, el gran mamífero de las zonas inundadas, es fácil de observar durante las salidas en barca por el delta del Okavango.

Foto: Buena Vista Images / Getty Images

Makgadikgadi

Los baobabs pueblan los alrededores de esta extensa zona de salares situada al sur del P. N. Chobe.

Foto: Mint Images - Frans Lanting / Getty Images

Kalahari

Esta región árida se reparte por siete países: Congo, Angola, Zambia, Namibia, Zimbabue, Sudáfrica y Botsuana. En este último, el Coto del Kalahari Central abarca la mayor extensión.

Foto: Kirill Trubitsyn / Sgutterstock

La gran sabana

Botsuana está cubierta en su mayor parte por praderas y extensiones de arbustos espinosos con alguna acacia y lagunas.

Foto: Janaka / Age Fotostock

Delta del Okavango

Tras 1.400 kilómetros de recorrido, el río Okavango desaparece en medio de un tapiz de verdes y azules de 15.000 km2.

Foto: Frommenwiler Fredy / Age Fotostock

Río Chobe

Un águila pescadora africana (Haliaeetus vocifer) captada en plena pesca. El Chobe concentra la mayor densidad de África de esta magnífica ave.

Safaris sobre el agua

A menudo, para desplazarse por la orografía de Botsuana realizando safaris, es preciso usar medios de transporte como las canoas tradicionales.

Foto: Age Fotostock

Safaris por tierra

Los vehículos todo terreno son los más comunes para llevar a cabo un safari.

Foto: Shutterstock

Un medio de transporte de altura

Otro medio para recorrer largas distancias es mediante las avionetas, que regalan grandes vistas como las de la imagen.

Foto: Sergi Reboredo

Animales a corta distancia

Las barcazas turísticas que se desplazan por el río permiten avistar diferentes animales en sus actividades cotidianas.

Foto: Shutterstock

Pak Muñoz

3 de mayo de 2017

Los hipopótamos adoran el agua, razón por la cual los griegos los llamaron "el caballo del río". Pasan hasta 16 horas al día sumergidos en ríos y lagos para mantener la temperatura de sus enormes cuerpos bajo el cálido sol africano. Los hipopótamos son agraciados en el agua, buenos nadadores y pueden aguantar su respiración bajo esta hasta cinco minutos. Sin embargo, a menudo bastante grandes en multitud de ocasiones tan solo les es necesario caminar sobre los lechos de los ríos o lagos que habitan. Sus ojos y las fosas nasales se encuentran en lo alto de sus cabezas, adaptación que les permite ver y respirar, mientras se encuentran sumergidos. También, de sentirse amenazados, los hipopótamos pueden igualar en tierra la velocidad de un ser en distancias cortas.

Los hipopótamos también segregan una sustancia roja aceitosa, que dio lugar al mito de que sudan sangre. El líquido es en realidad un humectante de la piel y protector solar que también puede proporcionar protección contra los gérmenes.

Al atardecer, los hipopótamos abandonan el agua y se adentran en la tierra para pastar. Pueden viajar hasta 10 kilómetros en una noche para consumir 35 kilos de hierba. Teniendo en cuenta su enorme tamaño, la ingesta de un hipopótamo es relativamente baja.

Los hipopótamos pesan unos 45 kilos al nacer. Cada hembra tiene solamente cría cada dos años. Poco después del nacimiento, la madre y el joven se unen a las escuelas que proporcionan cierta protección contra los cocodrilos, los leones y las hienas.

Antaño los hipopótamos tuvieron una distribución más amplia, pero ahora habitan tan solo en el este del centro y sur del África subsahariana, donde sus poblaciones se encuentra en declive.

Se denomina comúnmente cocodrilo a cualquiera de las 14 especies pertenecientes a la familia de los saurópsidos arcosaurios Crocodylidae. Estos reptiles viven en África, América, Asia y Australia y los científicos estiman que aparecieron hace unos 55 millones de años, durante el Eoceno. Con un modo de vida semiacuático, y con una tendencia a vivir en congregaciones, los cocodrilos son depredadores y se alimentan principalmente de otros animales vertebrados, aunque no es raro encontrar algunas especies que se alimenten de moluscos y crustáceos.

Los cocodrilos están dotados de una piel escamosa, muy dura y seca. Sus fosas nasales y sus ojos se encuentran en la parte superior de la cabeza, lo que le permite ver y respirar mientras permanece en el agua. Suelen pasar la mayor parte del día parados, a la espera de que una presa se acerque lo suficiente como para lanzar un ataque súbito. Tienen además cuerpos pesados y metabolismos generalmente lentos, aunque pueden controlar la velocidad de su digestión según la abundancia de presas y de la temperatura ambiente.

Los cocodrilos del Nilo, por ejemplo, pueden llegar a medir 6 metros y pesar hasta 730 kilos. Sin embargo, su tamaño medio es de unos 5 metros y unos 250 kilos. Se pueden encontrar en el África subsahariana, la cuenca del Nilo y en Madagascar y pueden llegar a vivir entre 50 y 80 años, dependiendo de la especie.

Son animales mamíferos, exclusivamente herbívoros cuya característica principal –además del gran tamaño– es su larga trompa y sus enormes orejas. Se organizan en manadas de unos 20 miembros, miden casi 4 metros los ejemplares más grandes y pueden llegar a pesar más de 6.000 kilos. Suelen vivir alrededor de 70 años y tienen el periodo de gestación más largo de todos los animales: 22 meses. Nada más nacer, las crías ya pesan más de 100 kilos.

Debido a su gran tamaño, tienen también un cerebro muy grande por lo cual son animales muy inteligentes a los que se asocian comportamientos como el duelo por una pérdida, la asociación con otros miembros, el uso de herramientas, la adopción, el juego e incluso el autorreconocimiento.

Las orejas de los elefantes actúan como termostato ayudando a soportar el fuerte calor de las zonas donde habitan y su trompa en realidad no es más que una nariz muy desarrollada que también usan como un brazo largo. Los colmillos los usan para buscar comida y agua y son uno de los motivos por los que esta especie se encuentra amenazada, ya que el hombre los utiliza por el valor del marfil.

Es uno de los tres animales más grandes del mundo, junto con el hipopótamo y el elefante, pertenece a la orden de los perisodáctilos, es herbívoro y habita en algunas zonas de África y en el sur del continente asiático. Se conocen cinco especies diferentes: el rinoceronte blanco, el negro, el de la India, el de Sumatra y el de Java. Pesan entre 800 y 1.400 kilos y miden 1,70 metros de media.

A pesar de que no tienen un gran sentido de la vista, estos animales suelen salir en busca de comida cuando cae la noche para protegerse del calor diurno. Viven unos 60 años de media en condiciones favorables.

Su nombre en griego significa "nariz" y "cuerno", su rasgo más característico. Uno de los mayores enemigos de este enorme animal es la caza furtiva que realiza el hombre sobretodo en busca de sus cuernos, de los que se dice que tienen propiedades curativas o simplemente son muy preciados como trofeo.

Es uno de los felinos más atractivos directamente emparentado con los jaguares, los guepardos, los tigres y los leones. Como gran y experto depredador, le gusta llevarse a sus presas a las alturas de los árboles, donde se sienten muy cómodos. Allí mantiene la caza a salvo de los posibles carroñeros que a menudo merodean alrededor de sus víctimas.

Generalmente cazan de noche, la mayoría de los ejemplares habitan en los bosques, selvas y sabanas africanas, aunque también hay algunos en Asia central, India y China. Pueden llegar a medir casi dos metros de largo y pesan entre 30 y 90 kilos, tienen garras retráctiles que les permiten agarrarse con fuerza a la tierra y al tronco de los árboles para trepar en ellos.

Las hembras de leopardo pueden dar a luz en cualquier momento del año. Por lo general, tienen dos cachorros grisáceos con manchas apenas visibles. La madre oculta a sus cachorros y los transporta de un lugar seguro a otro hasta que tienen la edad suficiente para empezar a jugar y aprender a cazar. Los cachorros viven con sus madres durante dos años, tras los cuales se convierten en animales solitarios.

Sus características motas marrones sobre la piel amarilla son una herramienta de camuflaje, y a los que tienen el pelaje negro se les llama panteras negras.

Desde la aridez y la desolación de los dramáticos paisajes del desierto del Kalahari a la humedad y la frescura del mayor delta interior del mundo, el líquido elemento dota a Botsuana de algunos de los ecosistemas más peculiares y diferentes del planeta. Esto unido a una estrategia turística de "menor cantidad, menor impacto", la estabilidad política y una gran variedad de alojamientos –desde lujosos lodges a campamentos– convierten el país en un diamante en bruto para disfrutar del espectáculo de la naturaleza africana.

Con una superficie superior a la de España y una población que ronda apenas los dos millones de habitantes, Botsuana parece un país deshabitado y, de hecho, cuesta menos ver animales que personas. Pequeños pueblos salpican el paisaje con desigual frecuencia mientras que el paso por ciudades se limita a proveerse de todo lo necesario ante las largas rutas con vehículos todoterreno y tiendas de campaña; aunque también existen viajes mucho más cómodos –y caros– que realizan los trayectos en avionetas privadas y duermen en lodges con pista de aterrizaje.

En una ruta que visite los parques principales del país es posible combinar esos medios de transporte y muchos otros. La diversidad paisajística está asegurada: de los escenarios lunares y las áridas mesetas del Kalahari, a los canales que forman la colosal desembocadura del Okavango y a la gran fauna de los parques Moremi y Savuti. Al final del viaje se alcanza la frontera natural que el río Chobe traza entre Botsuana y Namibia antes de brindar sus aguas al Zambeze, que más adelante forma las cataratas Victoria, ya en territorio de Zambia y Zimbabue.

Francistown, la segunda ciudad más grande del país, es una amalgama de centros comerciales, casas de cambio, bancos, oficinas de correo y comercios de todo tipo. A menos de tres horas en dirección oeste siguiendo la carretera A-3 y rodeados por la cuenca del Kalahari, se encuentran los salares de Makgadikgadi. Hace miles de años el extinto lago Makgadikgadi ocupaba esta vasta extensión de 16.000 km2, hoy salpicada por lagunas de distintos tamaños. Algunas de ellas se mantienen inundadas la mayor parte del año, como el salar de Sua, que da refugio al Santuario de Aves de Nata, el primer proyecto de conservación comunitario del país gestionado por personal local. En esta reserva habita una colonia de 250.000 flamencos comunes y enanos, así como más de 165 especies de aves, entre las que destacan el pelícano común, la cigüeña o el avefría, por mencionar solo algunos.

Estrechos caminos dibujados con tiralíneas y flanqueados por pastizales ofrecen la única forma de avanzar por este impresionante y desolado paisaje en dirección a la región del Kalahari botsuano. El polvo que levanta el vehículo se mete por todos los rincones. La aridez y la sequedad se hacen más palpables cuanto más cerca se está del Kalahari Central. Una tierra que, a pesar de su aspecto inhóspito, es la segunda mayor reserva de vida salvaje del mundo. Un paisaje dominado por terminalias, acacias y arbustos que rodean dunas ocasionales y en cuyo interior cuesta imaginar algún tipo de vida animal. Nada más lejos de la realidad.

En el corazón de este desierto habitan los últimos nómadas de África. Se trata del pueblo san, denominados bosquimanos por los primeros colonos occidentales. Es una de las culturas más interesantes de África. Practican un tipo de vida trashumante en perfecta comunión con la naturaleza. Se alimentan de la caza de antílopes así como de la recolección de frutos y tubérculos. La suya es una historia de supervivencia vagando en la inmensidad de un desierto que ocupa nada menos que el 70% de la superficie de Botsuana.

Como en todos los parques naturales, el viajero dependerá de la suerte para observar el máximo número de especies de mamíferos: elands, gacelas, ñus, jirafas y también el mítico león de melena negra del Kalahari. Solo la posibilidad de cruzarse con estos animales justifica de sobras adentrarse en estos desapacibles parajes.

A las puertas del Okavango

Tras la incursión en el Kalahari, la ruta continúa por interminables caminos arenosos hasta encontrar de nuevo la carretera A-3, la pista de asfalto que a través de 816 km une Francistown con Maun, la puerta sur del delta del Okavango. La mejor forma de recorrer esta impresionante desembocadura es a bordo de lanchas rápidas. A ras de agua, las posibilidades de observar animales se multiplican, sobre todo aves –pigargo vocinglero, garza, martín pescador pío…–, pero también infinidad de antílopes, grupos de hipopótamos, cocodrilos y manadas de elefantes. Esta abundante fauna sacia su sed y su apetito gracias a la vida que proporcionan unas aguas que proceden de Angola y que, desde hace 10.000 años y debido a la falla de Thamalakane, empezaron a depositar sedimentos a las puertas del Kalahari para formar el único delta interior del mundo.

El clima fresco y húmedo invita a pasar al menos un par de días en este mundo acuático. Safaris a pie, paseos en mokoro (la canoa tradicional) y visitas a los poblados para descubrir los secretos de la cestería botsuana son algunas de las actividades que se pueden realizar y, así, sentir a flor de piel esta maravilla de la naturaleza. Un vuelo escénico atravesando el delta es el colofón perfecto con el que culminar la exploración del Okavango y acabar de entender la belleza de este lugar. Vistos desde el aire, los canales y las islas forman un paisaje de una belleza sobrecogedora que parece sacado de una estampa surrealista. Prestando atención se pueden distinguir manadas de búfalos, familias de elefantes o grupos de cebras que corren asustadas por el sonido del «pájaro de hierro».

La pista de aterrizaje se extiende junto a la orilla de río Khawi, en plena lengua de la Reserva de Caza de Moremi. La introducción del rinoceronte blanco y del negro hacen de esta reserva el lugar perfecto para poder avistar los «big five» del continente africano: rinoceronte, búfalo, elefante, león y leopardo. La vegetación varía de los bosques de mopane o acacia a las praderas de sabana y las zonas inundadas que forman pequeñas lagunas. Antílopes acuáticos, cebras, jirafas y elefantes coexisten con depredadores como el león o los astutos licaones, perros salvajes que poseen unas técnicas de caza muy sofisticadas y el mayor porcentaje de éxito del reino animal.

Durante el día el parque Moremi ofrece un espectáculo extraordinario, pero a partir del ocaso el desfile de fauna es todavía más apabullante.

Nos acercamos al lugar con la población de elefantes más alta de Botsuana: se estima que rondan los 120.000.

La reserva de Moremi dispone de cuatro zonas habilitadas para acampar. Hacer noche en cualquiera de ellas equivale a verse envuelto por miles de sonidos: las risas de las hienas que merodean alrededor de los campamentos atraídas por el olor de la cena, el bramido de los hipopótamos o el rugido de los leones en la distancia. Entonces se aproxima lo que en palabras del periodista y escritor Ryszard Kapuscinski es «el momento más maravilloso de África: el alba». Las primeras luces regalan, además, la mejor oportunidad para observar animales.

Una experiencia única

El día comienza temprano, el camino es largo hasta la primera toma de contacto con el Parque Nacional de Chobe. Son casi cinco horas de safari en coche hasta alcanzar Savuti, la zona más desértica y occidental de las cuatro que forman el parque. El número y la frecuencia de encuentros con el mayor de los mamíferos terrestres aumenta y anuncia que nos acercamos al lugar con la población de elefantes más alta de Botsuana: se estima que rondan los 120.000.

La entrada a Savuti desde Moremi obliga a cruzar la depresión de Mababe, una planicie árida sembrada de arbustos y acacias solitarias. Al fondo se divisan lejanas lo que parecen colinas, son cerros de origen volcánico que guían al viajero en la distancia. De pronto el todoterreno se detiene, el conductor ha distinguido lo que parece ser una huella de leopardo. La búsqueda se vuelve aún más intensa hasta distinguir una figura en la distancia que reposa tranquila sobre una rama de acacia. El día está completo, la visión del escurridizo felino acaba con la tensión provocada por la cercanía del final del safari y amenizará las charlas nocturnas alrededor del fuego.

Serondela es el broche de oro para este viaje de ensueño. Se localiza a cerca de tres horas conduciendo en dirección nordeste. Esta parte del parque ocupa el lecho de inundación del Chobe, un río que al igual que el Okavango nace en las tierras altas de Angola pero fluye en dirección sudeste recibiendo varios nombres en su camino hasta desembocar en las cataratas Victoria. La rica vegetación de esta zona permite presenciar preciosas estampas de mamíferos abrevando en el río, cocodrilos flotando tranquilos a la espera de una presa despistada y aves de todo tipo aprovechando la abundancia de insectos que provoca la humedad.

La ciudad de Kasane actúa como base donde alojarse mientras se visita el parque de Chobe. Con una ubicación privilegiada en el punto de encuentro de cuatro países –Botsuana, Zambia, Namibia y Zimbabue–, concentra la mayoría de lodges y empresas que realizan rutas en barco hasta el atardecer. No pueden faltar los prismáticos, pero la cercanía a la fauna que permite el barco no tiene parangón con las distancias en un safari a pie o en coche. Esta será sin duda una de las experiencias más apaciguadoras y relajadas del viaje. Hipopótamos, antílopes acuáticos, marabús, elefantes y búfalos son algunos de los animales que cada día regala Chobe a sus visitantes. Entonces viene a la mente la célebre frase del músico Richard Mullin: «El único hombre al que envidio es aquel que no ha estado aún en África, por lo mucho que le queda por descubrir».

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